1972年，尼克松访华来到上海的时候，周恩来总理亲自批准的菜单里，就有一道松江鲈鱼脍。看到这里，个别人会说，欧美人不是不吃有刺的鱼么？这不是给尼克松添堵么？

虽然作者也没吃过松江鲈鱼，但人家妥妥的没有肌间刺，并不会给怕刺的人带来太多的困扰，再说，周总理肯定也考虑到了，只要厨师稍加处理，就不会出太大的偏差。

不知道尼克松对这道菜的感觉如何，反正从此以后有贵宾来上海，国宴必有松江鲈鱼就对了。

女王没口福

1986年，英国女王伊丽莎白二世到访上海。这一贵宾的身份也是极其尊贵的，周总理的菜单肯定又被拿来作参考。看到松江鲈鱼的时候，大家犯难了，因为野生的松江鲈鱼资源那个时候已经枯竭了。

没办法，只能硬着头皮试试看呗。市政府工作人员专门到吴淞江找鱼，据说，当时出动了数百艘渔船进行搜索，好几天过去了，却始终一无所获。

非常遗憾，英国女王跟松江鲈的缘分未到。

全国吃过野生松江鲈鱼的人，不会太多，虽然长得像沙塘鱧，但是这条小鱼，却在中国历史上却是留下了非常浓重的笔墨，牵扯到太多大人物和文字记载。这样的鱼生，注定不会太平。

海河洄游的悲剧命运

松江鲈也是非常折腾的海河洄游性鱼类，小时候生活在河海相通的淡水水域，性成熟之后就会返回海洋中产卵，鱼卵孵出后，小鱼再返回淡水水域，周而复始，这点跟鳗鱼有点相似，跟大马哈鱼正好相反。

不知道是不是因为洄游的原因，经历过咸淡水的洗礼，才成就了松江鲈的美味，反正很多洄游性鱼类都给吃得岌岌可危，甚至枯竭，比如鲥鱼、鳗鱼、河豚鱼等等。

松江鲈，虽然听起来是松江的特产，其实它的分布范围非常广泛。根据国内科研人员大范围的实地调查发现，从辽宁丹东的鸭绿江到厦门的九龙江沿海和内河，松江鲈都有分布。

神奇的是，就连国外也松江鲈的踪迹，包括日本、菲律宾和朝鲜，特别是现代科学意义上的第一个松江鲈的标本，就是在菲律宾被采集到的。

虽然被叫作鲈鱼，其实它并不是严格意义上的鲈鱼，而是杜父鱼科的。松江鲈叫四鳃鲈，其实它两侧各两道橙色的褶皱并不是真正的鱼鳃，不通水，只能算是它鳃盖上的装饰花纹，我们还不知道它们真正的作用。

作为我国的珍稀鱼类，早早就是国家二级保护野生动物。在上世纪六十年代初的时候，四鳃鲈还是有比较高的产出的。渔汛高峰的时候，一个晚上，一条船可以捕到几十斤甚至上百斤。

可到了上世纪七十年代后期，松江流域，就基本看不到四鳃鲈了。繁殖上的“娇气”，早就为它的悲剧命运埋下了伏笔。

“一尺鲈”真的存在过？

其实，经过后世的考究，很多古籍和诗词中的松江鲈并不是四鳃鲈，而是海鲈鱼。

《后汉书》中提及“长三尺余”，按照当时的计量单位来算，差不多是75cm左右，规格上就对不起来；

苏东坡曾说它“巨口细鳞”，可四鳃鲈根本就没有鳞片；

北宋诗人杨万里称它“白质黑章三四点，细鳞巨口一双鲜”，问题也差不多，四鳃鲈跟白色基本不沾边。

三尺鲈不靠谱，那一尺鲈呢？很多文献里经常出现“一尺鲈”，这个“一尺鲈”肯定跟海鲈鱼没啥关系了，但之前存世的四鳃鲈最大基本也就15cm左右，跟一尺还是有点距离的。

但是反过来想想，在古代的时候，鱼类的生存环境远比现在要好的多，没有密集的捕捞，很多鱼类都能存活很多年，要长到33cm也不是不可能，就像带鱼，在曾经东海里，二三十斤的白带鱼也是可以捕到的，虽然现在早已经消失不见。

而且，想象一下，30cm长的四鳃鲈跟现在缩小版的四鳃鲈相比，这两者的风味，肯定相差巨大，也就是说，古人吃的鲈鱼，跟我们现在吃的根本就不是一种鱼了。

人工养殖的尴尬

松江鲈鱼这样的“黄金IP”，没人搞养殖肯定是不可能的。其实四鳃鲈的人工繁育早已经实现了，而且个别地方已经能够买到人工养殖的四鳃鲈，作为中国鱼界的一个明星，养殖四鳃鲈出场，为啥连个像样的水花也没有？

一方面是养殖成本太高。因为对生长环境的要求高，四鳃鲈的养殖环境必须模拟河流，而且在饲料方面必须搭配活虾，养殖成本可见一斑。反应在售价上的话，就是一条巴掌大的四鳃鲈，刚开始的售价高达400元，之后才将至一百出头。

其实，在中国，价格高不怕，只要你有能炒作的料。可主打美味的四鳃鲈，出师却极为不利。

人们发现，它的味道，对不起它的价格，就像很多人说的，花一样的钱，我吃沙塘鱧或者笋壳鱼不香么？

幻想破灭

推广者甚至搬出了传说中的“八珍鲈鱼脍”。人们参考古籍，复原了这道用八种珍贵配料和四鳃鲈炖成的菜品——以瑶池、海参、鸽脯、松茸菌、鱼肚、鸽蛋、莼菜作辅料，是为八珍，再用鸡汤等原料熬制。

听起来非常华丽，非常高大上，可大家试吃后，普遍的反应却没有那么惊艳，正所谓期望越高，失望越大。四鳃鲈吃起来肉质偏硬，并没带给人想象中的鲜美。

想象中的鲜美有多鲜美？那可是美食的至高境界！或许把它留在人们的想象中才是一个明智的选择，而一旦复原，就只能面对幻想破灭的境地。